Ремонт програвача Арктур-006

Програвач 1986 року випуску був принесений в ремонт з наступними проблемами:

запуск обертання диска відбувається з кількох спроб;
швидкість обертання диска самовільно змінюється під час роботи;
не працює підсвітка індикації швидкостей обертання «33»/»45» (не горять лампи);
важіль опускання тонарма не фіксується в робочому положенні;
сильний низькочастотний фон (гул) під час роботи.

При розборці програвача дуже бажано зняти тримач голівки і з голкою та зафіксувати тонарм на стійці, наприклад, тонким проводом в ПВХ ізоляції (просто «примотати» парою витків проводу до стійки). Потім зняти металевий диск, він ніяк не фіксується і зробити це не складно. Після чого можна перевернути корпус і, відкрутивши чотири гвинти по периметру, відділити нижню частину корпусу від верхньої. Під час цієї операції потрібно буде роз'єднати три роз'єми: вхід від голівки до підсилювача-коректора, живлення лампи «стробоскопа» (220 вольт) і живлення плати управління двигуном ( 16 вольт). В результаті отримаємо верхню частину з ЕПУ та платою управління :

і нижню, де розташовані трансформатор, блок живлення (стабілізатор) для попереднього підсилювача-коректора і безпосередньо сам цей попередній підсилювач, який розташований в металевій екранізуючій коробці:

В першу чергу слід перевірити тестером опір контактів «мікриків» в замкнутому положенні, так як дуже часта причина несправності — окислення/забруднення цих контактів, внаслідок чого опір замкнутого контакту може бути далеко від нуля:

В моєму випадку, наприклад, опір контакту «мікрика 1» коливалося від 30 до 300 Ом в замкнутому положенні. Обидва мікрика мають розбірну конструкцію, тому їх можна акуратно зняти, розібрати і почистити контакти. Після очищення контактів «мікрика 1» вирішилася проблема з запуском обертання диска (при підведенні тонарма до платівки). «Мікрик 2» в моєму випадку виявився в порядку і втручання не вимагав.

Далі слід відкрутити гвинти кріплення і зняти плату управління двигуном. При цьому не обов'язково відпаювати проводи від плати, так як вони достатньої довжини і якщо зняти фіксатори кріплення проводів, то плату можна переміщати в просторі і навіть перевертати досить вільно. Частою проблемою є «усихання» електролітичних конденсаторів, особливо цьому підлягають, чомусь «малі», що мають невеликі ємності. Налаштувальні резистори, яких на цій платі кілька штук, чіпати не рекомендується, так як методика налаштування втрачена десь в минулому столітті і невідома сучасній науці. У всякому разі мені не вдалося знайти необхідну інформацію в цих ваших інтернетах...

При перевірці конденсаторів на ЕПС (ESR), було виявлено кілька екземплярів з підвищеним опором і вони були замінені на нові:

Потім переходимо на нижню частину корпусу, де потрібно перевірити блок живлення. По-перше, слід обов'язково перевірити і почистити контакти всіх роз'ємів і, потім, вихідні напруги. На плату управління двигуном повинно подаватися змінне напруження 16 вольт (воно подається безпосередньо з трансформатора, на платі стабілізатора лише комутується через відповідний роз'єм). Причому слід мати на увазі, що при відключеному роз'ємі, тобто без навантаження, це напруження може бути дещо вищим (до 19 вольт). Це нормально.

На попередній підсилювач-коректор живлення подається через двополюсний стабілізатор +/- 15 вольт. У стабілізаторі також слід перевірити всі ємності і, напевно, замінити ВСІ:

В моєму випадку всі напруги з трансформатора були в порядку, але, наприклад, на плату управління двигуном приходило всього лише 14 вольт (замість 16-ти) і цього явно не вистачало для нормально роботи плати та електромагніта, який утримує важіль опускання тонарма в робочому положенні. Після очищення контактів напруга прийшла в норму, все запрацювало як треба і навіть загорілися лампи індикації швидкостей «33» і «45». Контакти цих роз'ємів слід не тільки очистити, але й трохи «підгнути», щоб вони не бовталися в роз'ємах (що також мало місце бути). На платі управління двигуном всі деталі імпортні, в стабілізаторі ж і попередньому підсилювачі-коректорі — наші, радянські. Всі деталі, звичайно, 80-х років випуску, тому не дивно, що багато що потребує обов'язкової заміни…

Далі можна перейти до попереднього підсилювача-коректора. Добратися до нього нетрудно — потрібно відкрутити один гвинт і зняти кришку з металевої коробки, в якій він і розташований. Вам відкриється приблизно така картина (підсилювач вже витягнутий):

Тут також можна поміняти деталі на аналогічні, але нові і не таких гігантських розмірів …. хоча, можливо, саме такі деталі дозволять досягти особливо «теплого лампового звуку». На платі розташовані поруч два роз'єми, один — вихід безпосередньо з голки звукознімача і другий — посилений і відкоригований. Причому, при використанні варіанту з посиленням сигналу, в перший роз'єм повинна бути вставлена спеціальна заглушка-комутатор, що дозволяє сигналу проходити з звукознімача на вхід підсилювача:

Якщо когось цікавить принципова схема цього «рідного» попереднього підсилювача, то представлю тут її (знайшов в інеті).

Я ж вчинив по іншому і просто замінив попередній підсилювач-коректор на транзисторну схему, яку не раз використовував вже раніше при ремонті програвачів:

Ця проста корекція на двох транзисторах забезпечує наступні характеристики:

вхідна напруга максимальне……………..40 мВ;
вихідна напруга максимальне…………...4 В;
перегрузка, не менше…………..24 дБ;
коефіцієнт підсилення на частоті 1 кГц……….100
відхилення АЧХ від стандартної…………………..+/- 1 дБ;
коефіцієнт гармонік, не більше………………..0,1%;

Живлення цієї схеми однополярне, тому потрібно буде відповідно переробити і схему стабілізатора напруги на однополярний варіант і скомутувати «спільний» провід на «мінус» живлення, інакше не вдасться позбутися від сильного фону.

Ця схема існує в моїх особистих архівах дуже давно і, тому, не можу зараз , на жаль, вказати джерело її появи. Транзистори можна використовувати будь-які n-p-n, але з можливим більшим коефіцієнтом підсилення і малошумні. Я робив подібні схеми на транзисторах КТ3102Б і імпортних С3198. На характеристиках це ніяк не відображалося, але у другому випадку рівень шумів був трохи менше.

Висновок

Окрім всього іншого, буде дуже корисно почистити кінематику ЕПУ, прибрати стару, загуслу змазку і змазати все по новому.

Після проведення всіх описаних вище робіт і маніпуляцій програвач запрацював цілком собі гідно і ніяких нарікань більше не викликає.